Bir günde evde etkili su bloğu!

Bu makale, evde su bloğu yapma konusundaki son deneyimime adanmıştır.

Bu yazıda su soğutmanın avantaj ve dezavantajlarından bahsetmeyeceğim çünkü bu konu zaten yüzlerce kez tartışıldı.

CBO yapımında yeni olmaktan çok uzaktayım, ilk su bloğum neredeyse iki yaşında.

Daha önce, bir su bloğu yapmak için, bakırdan doğru boyutta bir iş parçası kesmem gerekiyordu, ardından bir veya iki gün içinde bir bakır parçasından su bloğunun tabanını yapan tanıdık bir freze makinesine gittim. , bundan sonra sadece bir kapak yapmak zorunda kaldım – bir pleksiglas montaj, bağlantı parçaları ve hepsini sızdırmaz hale getirdim. Bu işlem yedi güne kadar ve belli bir miktar para aldı. Ek olarak, her değirmenci bir yılan veya spiralden daha karmaşık bir şey üstlenmeyecektir ve bu su bloğu tasarımları bildiğiniz gibi çok verimli değildir.

Tüm bu nedenler beni uzun zamandır sadece kendi başıma su blokları yapma fikrine itti.

Uzun bir süre, fikrimi nasıl gerçekleştirebileceğime dair kafamda düşünceler dönüyordu. Ve son olarak, oldukça yakın zamanda (Mart başı) denemeye karar verdim.

Çalışmamın sonucunu bu yazıda anlatmak istiyorum.

Başlangıçta, proje sadece evde bir su bloğu olarak tasarlandı. Onu yaratmanın ne kadar süreceğini bile düşünmedim ve verimlilik açısından spiral tasarımlı bir su bloğundan çok daha düşük olmamalı.

O halde başlayalım…

Başlangıç ​​olarak, ihtiyacımız olan şeylerin bir listesini vermek istiyorum:

1) Bakır (30x30x8 ve daha büyük bir çubuk, daha azı yoktur).

2) Pleksiglas (en az 100×100 ebadında ve 4-7 mm kalınlığında bir parça).

3) Kauçuk ve/veya silikon mastik (kauçuk bir bisiklet/araba borusundan alınabilir; boyutu bakır çubuk gibidir ve 1-3 mm kalınlığındadır).

4) Tüp 10cm / (3 adet bağlantı) 8-10mm (tercihen bakır).

5) Cıvata M4x4 adet.

6) Metal için demir testeresi.

7) Matkap ve bir dizi matkap.

Ve elinizde olmasını istediğiniz şey:

1) Mengene.

2) Dosya.

3) Kılıç M4, M (bağlantı elemanının dış çapı).

4) Lerka M (bağlantı elemanının dış çapı).

En zor aşamanın bakırın “soyunması” olacağını tahmin etmek kolaydır, bu yüzden onunla başlayacağız.

40x35x10 bakır çubuk kullandım (Şek. 1).


resim 1

İlk önce, Şekil 2’de gösterildiği gibi, çubuğu her taraftan uzunlamasına kesmeniz gerekir.


şekil 2

Her bir kesimin derinliği Şekil 3’te gösterilmektedir.


Figür 3

İş parçam için verilen kesim derinliği, çubuğun boyutundaki artışla birlikte kesimlerin derinliği de biraz artabilir.

Daha geniş olan parçanın kalınlığı bizi ilgilendirmiyor ancak daha ince olan parçanın kalınlığı tüm çubuğun kalınlığına bağlı olarak 3-4 mm arasında olmalıdır.

Sonra tüm fazlalıkları kestik (Şekil 4).


Şekil 4

İş parçamda ortaya çıkan çıkıntının boyutları 20x20x7mm idi.

Bir sonraki adım, Şekil 5’te gösterildiği gibi çıkıntılı kısımda kesimler yapmaktır.


şekil 5

Beş kesik ve buna göre altı kaburga aldım.

Daha sonra iş parçasının köşelerinde 3,5 mm çapında dört açık delik açtım ve bunları M4 cıvatası için dişler halinde kestim (Şek. 6).


şekil 6

Bu konuda neredeyse bakırla işimiz bitti, sadece bir dosya ile kaburgaların üst kısmındaki kesimlerin genişliğini hafifçe artırmak için kalır. Bu, suyun nervürler arasındaki dar boşluklara girmesini kolaylaştırmak için yapılır (genel olarak, su bloğunun GDS’sini azaltırız).

Çözmem gereken bir sonraki problem su bloğunun yan duvarlarıydı.

Şekil 4-6, duvarların ya ayrı bir parça ya da kapağın bir parçası olacağını göstermektedir.

İlk seçeneği seçtim, çünkü ikinci seçenek pleksiglas frezelemeyi içeriyor ve hatırladığınız gibi, bir değirmencinin hizmetlerini reddetmek istedim.

Su bloğu için duvarlar yapmak için, bakır boşluğun boyutundan biraz daha büyük bir boyutta pleksiglasa ihtiyacımız var, pleksiglasın kalınlığı, kaburgaların yüksekliğinden 1-1.5 mm daha az olmalıdır.

Şekil 7’de gösterildiği gibi pleksiglasta delikler açıyoruz.


şekil 7

Kenarlara duvarlar yerleştirirken şunları elde ederiz: (Şek. 8).


şekil 8

Bu parçaların sızdırmazlığı, bakır parçanın dış hatlarını takip eden kauçuk bir conta kullanılarak gerçekleştirilir. Aşırı durumlarda, sızdırmazlığı sağlamak için silikon dolgu macunu kullanılabilir.

Şimdi bir kapağa ihtiyacımız var, benim durumumda aynı zamanda bir bağlantı elemanı görevi görecek.

Montajı S939 için yaptım ama hala AM2 için yer var…

Montaj kapağı yapmak için, S939 için montaj delikleri arasındaki mesafe 88mm olduğundan, en az 100x40mm boyutunda pleksiglasa ihtiyacınız olacaktır.

Şekil 9, bitmiş montaj kapağını göstermektedir. S939 için montaj deliklerine ek olarak, bağlantı parçaları için M10 dişli ile dört montaj deliği ve 9 mm çapında üç delik de açılır.


şekil 9

Diğer iki parçaya da kapak uygulandığında Şekil 10’da görülen tasarımı elde ediyoruz.


şekil 10

Sızdırmazlık maddesi, iki pleksiglas parçayı sızdırmaz hale getirmek için yeterlidir.

Son adım armatür üretimi olacak, bunlardan üçüne ihtiyacımız var: bir giriş, iki çıkış.

Bağlantı elemanı olarak 10 mm çapında bakır boru kullandım, bunu 35 mm parçalara ayırdım ve her birinin üzerine 10 mm yüksekliğe kadar M10 iplik kestim (Şek. 11).


şekil 11

Bağlantı parçaları da silikonla kapatılmıştır.

Her şey hazır. Sadece her şeyi bir araya getirmek ve mühürlemek için kalır.

Sisteme monte edilen monte edilmiş su bloğu Şekil 12’de gösterilmektedir.


şekil 12

Pompadan gelen hortum, su bloğunun merkezi bağlantısına gider, iki uç bağlantıdan su, iki farklı hortum aracılığıyla genleşme deposuna geri döner. Her hortumun uzunluğu yaklaşık kırk santimetredir.

Su bloğunu işlemciye takmadan önce, sistem biriminin dışındaki sızıntılara karşı dikkatlice test edilmesi gerektiğini unutmayın.

Ve şimdi en ilginç!

Su bloğunu işlemciye taktıktan sonra hemen verimlilik açısından test etmeye karar verdim.

Test standı:

İşlemci: A64 S939 Venedik E6 3000+@2600 325×8 1.625V.

MB: Asus A8N-E (işlemci volt modu).

Mem: 2×512 NCP@217 (2.5-3-3-7 1T) 2.8V.

Ekran Kartı: 6600@6600GT+

PSU: Thermaltake W0008R 420W.

Pompa: Çin dalgıç 700 l/h.

1.625 V’ta 2600 MHz’e hız aşırtmalı Venedik, yaklaşık 110 watt ısı üretir.

S&M 1.7.6’yı başlattık, FPU testini %100 yükle çalıştırdık ve maksimum CPU sıcaklığı olan 41C’yi elde ettik! 26C su sıcaklığında! Delta su işlemcisi sadece 15 derece! 15C’yi 110 watt’a böleriz, 0.137 C / W elde ederiz.

Spiral tasarımlı su bloğu, 0.19 C/W’lik bir termal dirence sahipti!


(büyütmek için resme tıklayın)

Ölçek

Sistem bir radyatöre (araba sobası) ve bir tişörte (Şekil 14) iki çıkış hortumuna bağlandıktan sonra, sistemin verimliliği biraz düştü (110W’da yaklaşık bir derece), bunun nedeni GDS’deki bir artıştı. sistem ve küçük bir pompa gücü nedeniyle.


şekil 14

Yapılan çalışmanın sonuçları:

Makine kullanmadan su bloğu yaptım,

sistemin termal direnci 0.14 C/W idi,

su bloğunu yapmak sadece 9 saat sürdü,

100 rubleden az harcadı!

Tüm dilek, öneri ve eleştirilerinizi özel olarak oluşturulmuş bir konu başlığı altında dile getirebilirsiniz.

gülümseme-777

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.