Kapağın altında lehim. Kendin Yap

Intel ve AMD’nin ana merkezi işlemci üreticilerinin bazen çok model değil, bütçelerine göre daha ucuz bir termal arayüz kullandığını hepimiz biliyoruz. Sıradan bir kullanıcı genellikle ısı dağıtan kapağın altındaki termal macuna dikkat etmez ve bunu düşünmez bile.

Hız aşırtma hayranları için, her derecenin önemli olduğu bu an çok kritik olabilir. En iyi termal arayüz, üretim sürecinde fabrikada uygulanan lehimdir.

Evde işlemcisini geliştirmek isteyenler için termal arayüz olarak “sıvı metal” denen bir şey önerilir. Ancak, fabrika lehimleme teknolojisini zanaat koşullarında yeniden üretmeye çalışmak ve ne olduğunu görmek gibi bir fikrim vardı.

Deney açıkça riskli olduğu için, test numunesi olarak mevcut seçeneklerden mevcut olan en ucuz Athlon 200ge’yi seçtim. İşlemcinin TDP’si sadece 35 W ve bunun için böyle bir prosedür uygulamak tamamen anlamsız. Bu nedenle, bu deney, sonraki kapsamlı testleri ile 2400G’de tam teşekküllü bir deney için yalnızca bir hazırlık aşamasıydı. Burada, bunun mümkün olup olmadığını ve bu durumda hangi tuzakların ortaya çıkabileceğini kontrol etmek için görevi belirledim.

Genel form

Scalping prosedürü standarttır. Sızdırmazlığı bir bıçakla hafifçe kestim, ardından işlemciyi bir mengeneye açılı olarak sıkıştırdım ve ısı dağıtım kapağını fazla zorlanmadan çıkardım ve işte sonuç.

Her şey bozulmadan kalır

Kapağın altındaki termal macunun zaten oldukça kuru olduğunu hemen not edeceğim, muhtemelen böyle bir termal arayüz zamanla bozulur, bu da uzun süre kullanıldığında daha güçlü CPU modellerinde görünebilir.

Mastiği tekrar mastik üzerine yapıştırmayacağım için, fazla fanatizm olmadan, mastiği tahta yüzeyinden biraz temizledim.

şimdi operasyon

Bir lehim olarak, birkaç ilginç seçenek vardır, ilki 120 ° C’lik bir erime noktasına sahip POIN-52’dir. Buna bir alternatif, erime noktası 94 °C olan Gül alaşımıdır.

Sonuç olarak, başlangıç ​​için ikinci seçeneğe karar verdim, ancak yeni termal arayüzünüz çalışma sırasında eriyebileceğinden, üretken CPU’lar için kullanmaya kesinlikle değmez.

Uç sıcaklığını kontrol etme özelliğine sahip Master Ts20-M lehimleme istasyonunu ve ayrıca sıcaklığı kontrol etme özelliğine sahip Master Ts20-T-1.0 termal tablasını kullandım.

Deney için ekipman

İlk olarak, kristalle temas noktasında bir çıkıntı bulunan nikel kaplı bakır bir levha olan termal dağıtım kapağını kaldırdım. Kalaylama, 135 °C’lik bir havya ucu sıcaklığında gerçekleştirildi.

Sonunda, aldım

Isı dağıtan kapağı hemen ışınlamayı başaramadım. Kesinlikle lehim yapışması yoktur. Sonra tıbbi alkolde çözülmüş çam reçinesi olan en uygun akıyı (ev yapımı) kullandım. Akıyı uyguladıktan sonra siteyi ışınlayabildim.

Kristali aldıktan sonra

çok temiz değil

Burada, genel olarak, tarih kendini tekrar etti. Silikon hiç lehimle ıslatılmadı, yine kendi kendine yapılan akı yardımcı oldu.

Hemen söyleyeceğim, normal olarak sadece beşinci denemede lehimlemeyi başardım, ondan önce bir çarpışma testi yaptım, ıslatma noktasını görmek için lehimli kapağı kristalden kopardım.

Bir yandan, lehimin kristali iyi ıslattığı bir yerde, ince bir silikon tabakası ile birlikte lehimi yırttım, bu görsel olarak görüldü. Yani, daha iyi yapışma elde etmek muhtemelen imkansızdır.

Başka bir şey ise, hem kapağı hem de kristali önceden ışınlamama rağmen, kristalin gerçek ıslanması açıkça alanın yarısını geçmedi ve belki daha az, çok sayıda boşluk vardı ki bu çok kötü.

Şimdi lehimleme prosedürünün kendisi

Termal dağıtım kapağını lehim masasına koydum, sıcaklığını 135 ° C’ye ayarladım, üstüne kristali tabanı baş aşağı gelecek şekilde koydum, üstüne bir yük (yaklaşık 300 g) bastırdım.

Her şeyin erimesini sağlamak için her şeyi yaklaşık 5 dakika bu sıcaklıkta tuttum, ardından masanın sıcaklığını 50 ° C’ye indirdim ve her şeyin doğal olarak soğumasını bekledim.

Bütün bunlardaki en zor şey, özellikle kristalin altındaki çıkıntı tam olarak merkezde bulunmadığından ve kapak her zaman düştüğünden, termal dağıtım kapağını kristale göre eşit olarak ayarlamak olduğu ortaya çıktı. Yük, kütle merkezi yana düşen kapağı telafi edecek şekilde. Ancak boyutları ters çevrilmiş kapakta ayarlamak oldukça zor çıktı. Sonunda, beşinci denemede her şey yolunda gitti.

Şimdi kapağı geri yapıştırmak gerekiyordu. Birkaç nedenden dolayı bunun için dolgu macunu kullanmamaya karar verdim, ancak PO-300 / ED-20 reçineleri ve titanyum oksit karışımından oluşan bir epoksi yapıştırıcı kullandım. İnce bir iğneli bir şırınga aldım ve tutkalı dikkatlice kapağın altındaki yuvaya sürdüm ve sağlamlık için dışarıdan biraz sürdüm. 70 ° C sıcaklıkta iki saat masada kurutulur.

Genel olarak, iş çok meşe gibi çıktı, yapının bütünlüğünü korumak için işlemci kapağını tekrar yırtmayı başaramazdım, ancak yeni termal arayüzün mekanik bütünlüğünü kesinlikle garanti ettim.

Ne oldu?

Ana görev şuydu:

a. sadece işe yaramış olmalıydı;

b. zanaatkar lehimleme teknolojisinin tüm tuzaklarını belirlemek gerekliydi.

Aslında çeşitli testlerde (anakartımda çarpanı bloke edilmiş) 35 watt’lık bir işlemci sürmek pek mantıklı gelmiyor, öncesinde ve sonrasında kendim için yaptığım en basit testlerde bile fark etmedim. herhangi bir özel fark, kelimenin tam anlamıyla bir veya iki derece, ancak tüm bunlar, koşulların rastgele bir kombinasyonunun sonucu olabilir.

Numunem daha önce 3533 MHz frekansında RAM ile sessizce çalıştıysa, bu prosedürden sonra önceden var olan parametreleri korurken kararlı çalışma olasılığını kaybettiğini ve 3466 MHz’e geri dönmem gerektiğini not ediyorum. Bu, olduğu gibi, dikkatli olmak ve her şeyi baştan sona yeniden düşünmek için bir nedendir.

Kapağın altındaki ev yapımı lehim neden kuru termal macuna göre önemli bir avantaj sağlamadı?

Cevap basit, lehimle kristalin geniş bir ıslatma alanını elde edemedim, muhtemelen termal dağıtım kapağında da boşluklar var. Bu, lehimlemenin sonuçlarını kontrol etmenin tamamen imkansız olmasına rağmen, lehimledim, kapağı kapattım ve ancak bundan sonra şanslı olup olmadığımı öğrendim. Eh, cihazın TDP’si sadece 35 watt.

Genel olarak, teknoloji zanaat koşullarında oldukça uygundur, ancak yine de uygulama açısından biraz iyileştirme gerektirir ve şimdiye kadar bu amaçlar için geleneksel “Sıvı Metal” kullanmak daha iyidir.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.