STC DELUX AP-450 Micro PSU’yu nasıl değiştirdim

Önsöz

Bir keresinde LGA1200 tabanlı bir Intel sistemim var ve bunu zaten bir araya getirilmiş ikincil bilgisayarıma kurdum, ancak aynı zamanda Ryzen tabanlı bir bilgisayara da ihtiyacım vardı ve güç kaynağı artık “ekstra” değildi …

Yeni bir güç kaynağı alma fırsatım olmadı, biraz düşündükten sonra yıllarca atıl duran MicroATX güç kaynağını ilgili kasadan hatırladım.

Sonuç olarak, sistem MicroATX STC DELUX AP-450 Micro güç kaynağına dayalı olarak toplandı, Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X ve Sapphire R9 290 Tri-X’ten oluşuyor, ancak başlangıçta GTX 750 Ti kurdum çünkü öyle ek güç gerektirmez.

Bir sürü adaptör, AWG20 kablosu, standart bir ATX kasasına yeterince sabitlenemeyen bir güç kaynağı kasası fark edebilirsiniz, ancak tüm bu komik durumu 4 pinli bir işlemci güç konektörü ile tamamlıyor.

Nasıl çalışır

Doğal olarak, bir AWG20 kesitli iki damarla güçlendirildiğinde kürklü bir simit içeren bir ekran kartı yükleme riskini almayacağım, ama neden bir işlemci olmasın.

İşlemci iki CCX modülü (8/16) ile tam konfigürasyonda, frekans P-State kullanılarak tüm çekirdekler için 3.9GHz’de sabitlendi, PCCooler GI-X4B soğutmasından LinX 1.0.0K AMD Edition’ı yükleyeceğim.

Yüksüzken, dikkate değer bir şey yokken, CPU güç soketine gelen voltaj, nominal 12v’den yaklaşık %2 daha yüksektir.

Yüksüz voltaj ölçümleri yaptıktan sonra tabi ki işlemciye yükleyip tekrar ölçüm almaya başladım.

Yazılımın güç sensörlerine inanıyorsanız, işlemci 160 W civarında güç tüketiyor, maksimum yükler sırasında VRM sıcaklık sensörü (TMPIN2) herhangi bir zorlamalı hava akışı soğutması olmadan 69 derece kazanabildi ve işlemcinin kendisi çekirdeklerde 74 derece puan aldı.

Bu arada anakarta sadece ~ 11.7v ulaşıyor, ~ 12.14v ekran kartına gidiyor ki bu da anakart ile işlemci arasındaki tellerde voltaj kaybı olduğunu gösterir, voltaj ve güç farkı göz önüne alındığında ~ 5 kadar olduğunu hesaplayabiliriz. -6 W kablolarda kayıp.

Bir AWG20 bölümü ile aynı iki kabloya bağlandığında bir video kartını sonuna kadar yüklemek kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum, çünkü bir video kartı, bir işlemciden farklı olarak, eğer bükerseniz muhtemelen ~ 300 W bölgesinde zaten yiyecektir. bir donut.

Büyük olasılıkla, kayıplar 20 W’a ulaşacak, bu da MOLEX ve 6/8 Pinli VGA adaptörü arasındaki bağlantılar için zaten tehlikelidir, teller zamanla yalıtımı eritmelerine rağmen aslında bu tür güce dayanacaktır, ancak bağlantılar kesinlikle dayanmaz.

Demontaj ve yansımalar

Bu güç kaynağını zaten biraz daha önce değiştirdim, fabrikada olmadığı için uzun zaman önce bir giriş filtresi ekledim, termistör şebekeye bağlandığında kıvılcım çıkmasın diye fabrikadan dolayı bazı kontakları lehimledim lehim yer yer çatlamış, kondansatörleri esr için kontrol etti.

Daha önce güç kaynağı için herhangi bir özel gereksinimim yoksa, şimdi zaten onlara sahibim, her şeyden önce güç kaynağı için daha geniş bir kasa seçeceğim, bundan sonra yerel 20 + 4’ümü değiştirmek için kablolar arayacağım İğne örgüsü.

Ayrıca anahtar soğutucuları değiştirmeyi veya en azından şekillerini değiştirmeyi planlıyorum, 220v giriş soketinden hiçbir şey lehimlemeden kartın kasadan çıkarılması için soketler eklemeyi ve ayrıca ölçüm aletleri eklemeyi planlıyorum.

İhtiyacınız olan her şeyi hazırlamak

Değişikliğe geçmeden önce, hazırlanabilecek her şeyi önceden hazırlamalısınız, gerisi siz çalıştıkça eklenecektir.

Yeterli 20+4 Pin örgü bulamadım, bu yüzden elimdekilerden doğaçlama yapacağım:


VGA güç kaynağı adaptörlerden yapılacak olup, gerilim/akım kontrolü hatayı en aza indirmek için multimetre ile kalibre edilmiş Çince modüller kullanılarak yapılacaktır.


İşlemciye güç vermek için Proton BDF-1000C’den sadece 8 Pin buldum, kesmeyeceğim, bu nedenle MSI 970A-G46’yı yedek parça için dağıtacağım, onu çözmek çok daha kolay ve daha ucuz yedek için güney köprüsü kanadı çünkü onu tamir etmekten daha fazla parça …

Kullanışlı çöp stoğumdan kullanılabilecek teller ve diğer yedek parçaları alacağım, belki çalışmayan araba radyolarından bir şeyler bile ödünç alırım ama bu kesin değil.

Kasa 2004 yılında eski bir güç kaynağı ünitesinden bulundu, fazlasıyla uygun.

Güç kaynağı değişikliği

Belki de en önemli şey kablo yapmaktır, gerekirse başka bir güç kaynağına aktarılabilen kablolardır ve ne kadar enerji israfı kalitelerine bağlıdır.

Birisi enine kesitte çok ileri gittiğimi söyleyecek, ancak bir paket “makarna” değiştirdiğimi unutmayın, yeni telin her bir çekirdeğinin kesiti ~ 2,5 metrekaredir. mm. (~AWG 13).

Her durumda, marj sebep dahilinde karışmaz, hattın ana uzunluğunun, olası herhangi bir yüke minimum kayıpla dayanabilecek masif telden yapılmış olması önemlidir.

Isıyla daralan çok kullanışlı bir şey ama herhangi bir yerde düşüncesizce kullanılırsa mahvedebilir, bunu aklınızda bulundurmalısınız ve ayrıca lehimleme sonrası tellerden dışarı çıkan keskin damarlardan da korkar, bu yüzden tellerden önce tüm keskin çıkıntılı damarları bükmeniz gerekir. küçülüyor.

Isı büzüşmesine baskı yapılabilen yerlerde kumaş esaslı elektrik bandı eklenmelidir, örneğin birkaç lehimli tel daha sonra birbirine kıvrılır, kumaş esaslı elektrik bandı eklenmezse zamanla kesinlikle kısa devre olacaktır.

Bu elektrik, sadece ısıyla büzüşmeye güvenerek bir kez daha riske atmaya değmez, her şeye kadir değildir.

Video kartına güç sağlamak için ana Chieftec GPS700-A8 cihazımdan eski işlemleri buldum, 6 kare sarı parçayı çıkarmadım ve onları yeni kablolarla lehimledim, asıl mesele uçlarına işaret koymayı unutmamak. teller kendilerinde renk işareti yoksa.

Lehimleme için sıradan çam reçinesi kullanıyorum, çünkü yıkamaya gerek yok, lehim yerinde korozyona neden olmuyor.


Kablolardan sonra, güç kaynağını kendim aldım, gereksiz her şeyi lehimledim, bir bütün olarak baktım ve radyatörleri biraz değiştirmeye karar verdim.

Radyatörleri başkaları için değiştirmedim, yeni kasanın özelliklerini dikkate alarak daha verimli soğutma için mevcutların şeklini değiştirdim.

Tipik bir iş karmaşası, o zaman esasta bir rutin olacaktır.

Ve Çin sayaçlarını lehimlerken, batırdığımı fark ettim, ampermetre “toprağı” ölçüyor ve “toprak” yaygın olduğu için + 12V hatlarını ölçmem gerekiyor ve Çin ampermetresi içinden geçen sızıntıyı ölçecek …

Ama geri çekilecek bir yer yok ve başladığınız işi tamamlamanız gerekiyor, kötü bir deneyim aynı zamanda bir deneyimdir.

Tahta üzerinde biraz çalıştım, bazı kapasitörleri daha iyileriyle değiştirdim, her şeyi yeni teller için delikler açarak lehimledim, bir test çalıştırması, elbette, aksi takdirde başka bir şey patlayabilirdi …

Aynı zamanda, herhangi bir karışıklık olup olmadığını görmek için tüm voltajları kontrol ettim.

50W akkor lambalar ve bilinmeyen bir değer şeklinde bir yük uyguladım, doğru gösteriyor gibi görünüyor, ancak bu şimdiye kadar “toprak” devresi birbirine bağlı değil …

Arızayı öngörerek sistemi kurdum, ilk okumalar yanıltıcı olabilir, ancak ampermetrelerin gösterdiğine inanamayacağınızı biliyorum.

İşlemciyi yükledikten sonra, ortak “zemin” ölçümünün bir nüansı ortaya çıktı, okumalar olması gerekenden açıkça daha düşük ve çoğaltıldı, yani akım video kartından işlemciye akar.

Ayrıca daha güçlü bir şant ile ampermetre almam gerektiğini anladım, ama artık önemli değil …


PC’de kürklü bir simitim yoktu, ancak bir video kartı ve bir kıyaslama yükleyebilen bir oyun var.

Genel olarak güç kaynağı oyundaki R9 290 + R7 2700X’e dayanmış olsa da tek tek ne kadar tükettiklerini bir türlü öğrenemedim ve genel olarak güç kaynağının çıkışındaki voltaj seviyesi dışında bir şey bulamadım. ..

Hala Çin ampermetrelerini yeniden yapmayacağım, hatların genel direncini azaltmak için onları tamamen kapatmak mantıklı.

PVC bant neden kötü?

Güç kaynağı üzerinde çalışırken hiç PVC elektrik bandı kullanmadım ve bunun burada tartışacağım iyi nedenleri var.

Belki de güç kaynağının başarısız bir şekilde değiştirilmesinden daha ilginç olacak …

1) PVC elektrik bandı zamanla “yüzebilir”, sonuç olarak yalıtımlı bir şeyi atmak, sökme sırasında yapıştırıcıyı temizlemekten daha kolaydır.

Tabii ki, “yüzer” yapışkan bileşimi ile ilgili sorun hemen ortaya çıkmaz ve bunların hepsi aldatmacadır, zamanla hiçbir şeyden şüphelenmeden elektrik bandı kullanırsınız ve sonra gerçekleşme gelir, ancak çok geç …

10 yıldan fazla bir süredir PVC elektrik bandı kullanmıyorum, ancak hala “sümük” te, atması bazen oldukça değerli yedek parçalara ayırıp “sümükten” temizlemekten daha kolay ve daha ucuz olan şeylere rastlıyorum.

Aşağıdaki fotoğrafta, bu muck için Samsung sayesinde “sümük” ile ıslatılmış bir kineskoptan yüksek kaliteli bir tel bobini, çünkü bu sargının çıkarıldığı monitörü yapan onlardı (bir fırtınadan sonra monitör), Elektrik bandını çıkarmak zorunda kaldım, kabloyu daha sonra kullanmak üzere sarmaktan bahsetmiyorum bile.

2) PVC elektrik bandı ısıyı sevmez ve zehirlidir, olumsuz koşullarda daha iyi davranan bazı özel pahalı örnekler olabilir, ancak potansiyel olarak ısıya maruz kalan yerler ve bağlantılar için hala en iyi seçim değildir.

PVC’den farklı olarak, kumaş bazlı elektrik bandı ısıtıldığında kurur ve katılaşır, iletkeni fiziksel olarak yalıtmaya devam eder.

Örneğin, PVC’yi bir tutturucu olarak kullanarak bir odun sobası yapmak imkansızdır.

Kumaş bazlı elektrik bandı genellikle ısıtıldığında zehirli maddeler salmasa da, ısıya maruz kalan yerlerde seramik kullanmak kesinlikle daha iyidir.

3) Kumaş bazlı elektrik bandının gücü sizi kısa devreden kurtarabilir, sanırım birçok insan uzatma kablosunun ne olduğunu ve hasar görme veya kırılma eğilimini biliyor.

Boşluğun PVC elektrik bandı ile sarıldığı, dışarıya sarıldığı ve bu bağlantıya “hata verene” kadar kullanılan bir uzatma kablosu gördüm, iyi bir sebepten dolayı ortaya çıktı …

Birbirine sarılmış iki kablo arasındaki PVC bant aracılığıyla kısa devre deneyimim var, sadece dış yalıtım katmanından gelen basınç altında zamanla iki kablo bandı kırılana kadar itiyor, bu yüzden her zaman PVC yalıtımından şüpheleniyorum , özellikle uzatma kabloları ise .

4) Birdenbire kumaş bazlı elektrik bandım biterse ve elimde sadece PVC varsa, PVC elektrik bandı kullanmak yerine silikon bir tüp almayı tercih ederim, bu silikonla bir bez parçası ıslatın ve sağlam olması gereken bağlantıyı sarın. agresif bir ortamda yalıtılmış …

Yüksek kaliteli silikon dolgu macunları, on yıllar boyunca özelliklerini kaybetmeden güneşten ve kış/yaz hava değişimlerinden gelen UV ile agresif dış ortam koşullarına dayanabilir.

Çözüm

STC DELUX AP-450 Micro güç kaynağı kesinlikle kendi başına fena değil, böyle yeşil bir etikete sahip tam teşekküllü bir 450 W ATX Delux, Palit’ten GTS 250’yi bile gözle görülür dezavantajlar olmadan tutamadı ve mevcut MicroATX oldukça R9 290’ı oyunda özgürce tutarken, R7 2700X işlemci de biraz güç tüketti.

Güç kaynağından gelen hava zar zor ılıktı, ancak doğru ölçümler yapmak oldukça sorunlu ve her ihtimale karşı deliği kapatmanız gerekiyor, maskeleme bandı bu görevde iyi bir iş çıkardı.


Güç kaynağının değiştirilmesi başarısız oldu, çok daha iyi yapılabilirdi ve ampermetreler biraz başarısız oldu, sadece negatif çizgiyi ölçebiliyorlar ve tüm sistemdeki “eksi” ortak.

Yeni kablolarda ne kadar enerji kaybolduğunu ölçmeyi bile unuttum …

Ancak 80 mm’lik fan beni hoş bir şekilde şaşırttı, dikey konumda sessiz çalışıyor, ondan önce yatay konumda kullanılıyordu ve fark edilir derecede gürültülüydü.

Her şeyi güç kaynağıyla yapmaya devam etmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum, ancak kaçak akımı değil, belirli güç hatlarını kontrol etmek için önce normal ampermetreleri alın.

Evet ve teller daha iyi hale getirilebilir, belki bir dahaki sefere silikon izolasyonlu teller alınmalı, çok daha yumuşak ve esnek olacaklar.

Fabrika güç kaynaklarının herhangi bir güç tüketimi göstergesi olmamasına rağmen, normal bir güç kaynağı satın almak ve bu saçmalık ile uğraşmamak daha da iyidir ve kabloların AWG18 olması iyidir …

Hepsi bu, dikkatiniz için teşekkür ederim.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.