Yine sihirli teller hakkında.

Yine sihirli teller hakkında.

Çok uzun zamandır sitenin hayranı olmama rağmen bu benim ilk makalem. Benim için hız aşırtma, megahertz’e ek olarak, aşırı yaratıcı enerjiyi uygulamanın bir yoludur. Birçok yönden, sitedeki materyaller ve makaleler sayesinde mevcut ev bilgisayarı konfigürasyonum seçildi.

Her şey, hız aşırtmanın sınırlarına ulaştığınızda ve sonra, şey, hiçbir şeyle karşılaştığınızda, birçok kişinin başına geldiğini düşündüğüm şeyle başladı. Ve hız aşırtma sınırlarını en azından biraz değiştirmek için neyi iyileştireceğinizi, neyi yeniden yapacağınızı düşünmeye başlarsınız. Makalelerden ilham alındı
doğru beslenme hakkındagüç kaynağı,
sihirli telleryiyecek aldım.

Her şeyden önce, garantiye tükürdü ve güç kaynağını açtı. Gözümün önünde ne vardı? Orada, Çinliler arasında alışılmış olduğu gibi, bileşenlerin yarısı akıllı jumperlarla değiştirilir ve her şey onlarsız çalışıyor gibi görünüyorsa, elemanlar ulaşılması zor yerlere lehimlenmez. Eksiklikleri gidermek için her türlü çaba gösterildi. Sitenin materyallerine dayanarak kendim yaptığım için revizyonu tarif etmeyeceğim.

Geliştirmemin anlamı, “sihirli teller” makalesinde açıklanan ilkeye göre LC filtreli ekranlı teller üretmektir. Tek fark, güç için ana kablolar ve uç cihazlar arasındaki adaptörler değil, güç kaynağının ana kabloları olmalarıdır.

Böylece, sihirli tellerin açıklanan eksikliklerinden kurtulacağız, yani:

1. Ekran güç kaynağı kasasına bağlanacak, yani topraklanacaktır.

2. Blendajlı olmayan hiçbir tel bölümü olmayacaktır.

Ayrıca, bazı durumlarda böyle bir iyileştirme, bir ses kartının veya TV alıcısının çıkışında hoş olmayan pikaplara neden olabilecek yüksek frekanslı parazitlerin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Bu tür tellerle hemen üretilen endüstriyel güç kaynakları var. Bu güç kaynaklarından biri “OCZ Technology PowerStream OCZ-470ADJ ve OCZ-520ADJ” web sitesinde açıklanmıştır [url=
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11630] fcenter[/url]. Öyleyse neden kendin yapmıyorsun?

Görevi uygulamak için size en uygun olan üç seçenek vardır, kendiniz karar verin.

1. Güç kaynağını garanti nedeniyle sökmek istemiyorsanız, üzerlerine bir kalkan ve ferrit halkalar koymak ve kapasitörleri lehimlemek için konektörleri kendileri sökmeniz gerekecektir.

2. Konektörleri sökmekte zorluklarla karşılaşırsanız, kabloları güç kaynağından çıkarabilir, kalkanı takabilir ve diğer taraftaki ferrit halkaları takabilirsiniz, ardından teller tekrar lehimlenir ve kapasitörler lehimlenir. konektörün kendisindeki telin düzgün çıplak bölümlerine. Bu yüzden sabit sürücünün güç konektörüyle yaptım, çünkü SATA’m var ve katlanamıyor.

3. Ne bağlantı elemanlarını ne de güç kaynağını sökmemek için telleri folyo veya boylamasına kesilmiş elek ile tamamı kambriyen olarak sararsınız veya elektrik bandı ile sararsınız ve halkaları iki hilal şeklinde monte edersiniz (I böyle olduğunu duydum, ama kendim görmedim)

Bu görevi başarmak için neye ihtiyacımız var?

1. Ekran örgüsü olduğu bilinen standart TV kablosu.

2. Dış çapı 12 mm olan ferrit halkalar. iç 5mm. sıradan halkalar ve iç çapı 10 mm olan halkalar için. harici 30mm. Anakart kablosu için. Hepsi en az M2000 geçirgenliğe sahip

3. Kondansatörler – 25 voltta elektrolitik 10uF ve seramik 0.1uF.

4. Havya, keskin bıçak veya neşter, cımbız ve küçük kalınlıkta bir dikiş iğnesi.

5. Ve elbette doğru yerden büyüyen eller.

Ve şimdi her şey hakkında ayrıntılı olarak.

Ekran. Ekran olarak standart bir televizyon telinin örgüsünü kullanıyoruz.

Teknoloji böyle. Üzerine koyduğumuz tellerin uzunluğunda bir televizyon kablosu alıyoruz. Ekranı korumadan kurtarmak için keskin bir bıçak veya neşter ile kablonun uzunluğu boyunca bir kesim yaparız. Kesi işlemi sırasında ekranın kendisine zarar vermemeye özellikle dikkat edin. Ekranın kendisi iç çubuktan sorunsuz bir şekilde çıkarılabilir. Bu nedenle, bir akordeon içine sıkıştırdığımız ayrı bir ekran almalıyız, bunun sonucunda iç çap artar, bu da içine telleri geçirmeyi kolaylaştırır. RIS-1

p1

Anakarta güç sağlamak için en kalın kabloyla ilgili sorunlar ortaya çıkacaktır. Standart bir telden bir ekran buna sığmaz, bu nedenle bunun için daha büyük çaplı bir kablo parçası bulmanız gerekir. Evler arasında çekilen bir kablodur. Lütfen onları kesmeyin, buna değer olsa da, overclock uğruna insanları TV’den mahrum etmeyin. Radyo pazarında böyle bir kablo buldum. İşleme tekniği tamamen aynıdır.

Ekranı konektörün yanından takarsanız, önce uçları bant veya bantla bir demet halinde yuvarlayın, böylece bunları geçirmeniz daha kolay olacaktır, aksi takdirde her pim ekranın içindeki ayrı bölümlere yapışacaktır ve siz birkaç küfür söylemek zorunda kalacak. Telleri bloğun kendisinden lehimlerseniz, bu tür zorluklar daha az olmalıdır.

Ferrit. Endüstriyel ürünlerde monitör kablosuna takılan ferrit tüpleri bulabilirsiniz. Onları Play Station’ların kablolarında da gördüm ama bu kadar çok ahizeyi alacak hiçbir yer yoktu. Radyo amatörlerine danıştıktan sonra, bir LC filtresi için daha kötü tüpler oluşturmayan, boncuklar gibi teller üzerine yerleştirilen sıradan ferrit halkaları kullanmam önerildi. Birbirlerine yapıştırılabilirler veya üstleri termokambrik veya elektrik bandı ile kaplanabilirler. Tek koşul, halkaların birbirine sıkıca oturması ve çıkıntılı kenarların olmamasıdır, halkaların düzgün bir silindir oluşturması gerekir. Bulduğunuz herhangi bir halkayı kullanın, asıl mesele halkaların içindeki tellerin takılmamasıdır, aksi takdirde etki kaybolur. Teller halkaların içinde ne kadar yoğun olursa, parazit o kadar iyi emilir. Ferritin kendisinin özelliği, küçük bir öneme sahip değildir. Geçirgenliği en az M2000 olan ferrit kullanın.

p2

Birisi adil bir soru soracak, ama kaç yüzük takmalı? Dürüst olmak gerekirse, bu konuyu ben de düşündüm. Tavsiye için tekrar amatör radyoya döndüğümde, ferrit çubuğun boyutunun üzerine yerleştirildiği tellerde akan akımlara bağlı olması gerektiğine dair bir cevap aldım. Ancak her bir konnektördeki akımları ölçmek mümkün olduğu için kolay yoldan gitmek mümkün olmadı. Makaledeki fotoğrafları iyice inceledikten sonra
sihirli tellerve yaklaşık ölçeği belirledikten sonra, bu tellerde çubuğun uzunluğunun yaklaşık 28 mm ve dış çapın yaklaşık 12 mm olduğunu buldum. Bu verilere dayanarak, iç çapı 5 mm, dış çapı 12 mm olan ferrit halkalar kullandım. Yüzüğün kalınlığı 6 mm’dir. Ve 30 mm uzunluğunda bir çubuk elde etmek için 5 halka aldı. Geniş bir dış çapa ve herhangi bir kalınlığa sahip halkalar kullanabilirsiniz, asıl mesele, toplamda en az 28 mm’lik bir çubuk oluşmasıdır, her ihtimale karşı, bir kenar boşluğu ile aldım.

Ve yine, anakartı besleyen en kalın kabloyla ilgili sorular ortaya çıktı. Onun için iç çapı 10 mm ve dış çapı 30 mm olan halkalar kullandım. Halkanın kalınlığı 6mm ve bunun en obur tren olduğunu bilerek üzerine 7 yüzük taktım, çubuğun uzunluğu 42mm oldu. Bence bu yeterli olacaktır.

Şimdi montaj sürecinin kendisi hakkında.

Önümdeki güç kaynağına bakarak, Seri ATA için adaptörden kurtulmak için kullanılmayan kabloların çıkarılması ve sabit sürücüyü besleyen kablonun yeniden yapılmasına karar verildi.

İlk başta telleri bloktan lehimlemeyi ve konektörün arkasına ekranı ve halkaları takmayı düşündüm, ancak ana tembellik konektörü sökmenin daha kolay olacağını ve o zaman bile kapasitörlerin doğrudan lehimlenebileceğini düşündüm. konektöre dahil olan pimler (asit olmadan bu zor olsa da). Bir CD-ROM’a veya sabit sürücüye güç sağlamak için standart bir konektöre yakından bakarsanız, pim benzeri mandalları sabitleyen yaprakları görebilirsiniz. Onları bir iğne ile içe doğru bükerseniz, tel konektörden serbestçe çıkacaktır. Sırayla, tel tel, onları konektörden serbest bırakıyoruz. RIS-3

p3

Çok daha zor şeyler, konektörün anneye veya işlemciye gitmesidir. Orada, sabitleme yaprakları çok daha küçüktür ve onları bükmek için daha da küçük bir iğne kullanır. Bir yüksük de zarar vermez. Konektör şeffaf plastikten yapılmışsa, sabitleme yapraklarını göreceksiniz, bunlar yarı saydamdır. Her pimin iki sabitleme yaprağı vardır, teli biraz çekerek ve yandan bir iğne geçirerek, ikinciden sonra petal’ı içe doğru bükersiniz. Her şeyi doğru yaparsanız, gerilim altındaki tel konektörden dışarı çıkacaktır. Daha sonra hiçbir şeyi bozmamak için önce yanmış bir güç kaynağı üzerinde çalıştım. Evet, çok önemlidir, anneye ve işlemci güç kaynağına giden konektör pimleri, montaj için yalnızca bir konuma sahiptir, yani, pimi konektörden çıkardıysanız, hangi tarafı hatırlayın ve bu şekilde olacaktır. geri dön. Gerisi için bu önemli değil, çünkü pim yuvarlaktır ve herhangi bir açıda geri girer. Ancak bu, +12 tellerini +5 ile veya kasa ile karıştırabileceğiniz anlamına gelmez. Sökmeden önce hangi telin nereye gittiğini ve konektörü monte ettikten sonra oraya gideceğini kağıda kendiniz çizmek daha iyidir.

Pimleri konektörden kurtarmayı başardıysanız, şimdi bunları bantla bir demet halinde bükün ve önceden hazırlanmış bir ekrana geçirin. RIS-4

p4 Güç kaynağı ünitesini demonte ettiyseniz, ünitenin içindeki ekranın ucunu toprağa lehimleyin. Bulmak zor değil, içeride genellikle blok kasanın üzerine vidalanmış bir tel var ve kasanın içindeki kartı sabitleyen cıvatalar içeride toprağa bağlı. Güç kaynağını sökmeye cesaret edemediyseniz, ekranı ünitenin gövdesine takmanın bir yolunu bulun. Halkaları geçtikten sonra, tercihen birer birer. Çubuğa önceden veya sonra yapıştırılabilirler. RIS-5

p5 Şimdi kapasitörleri pozitif ve ortak teller arasındaki pinlere lehimleyin. ayrıca makaleyi okumanızı tavsiye ederim
Ev Yapımı Sihirli Hız Aşırtma Telleri, hangi kapasitede kapasitör koyacağınıza kendiniz de karar verebilirsiniz. Ve yine anne için konektörlü soru. Çok fazla tel var ve ortak tel sayısı, kapasitörleri lehimlemeye karar verdiğim +12 +5 +3.3 tel sayısı ile eşleşmiyor. Belki yanılıyorum, bırakın uzmanlar karar versin. Kondansatörleri bu şekilde lehimledim. RIS-6

p6 Negatif voltajlarla ne yapmalı? Kondansatörleri üzerlerine nasıl düzgün lehimleyeceğimi bilmiyordum, bu yüzden riske atmadım.

Kondansatörleri, özellikle anakart konektörüne monte ederken, cambric kullanın, kapasitörün uzun bacakları arasındaki yanlışlıkla temas nedeniyle, neredeyse güç kaynağını yaktım. Son derece dikkatli olun, unutmayın! yazar sorumlu değildir.

Şimdi konektörü monte edebilirsiniz. Konektörü monte etmeden önce kilitleme tırnaklarını geri katladığınızdan emin olun, aksi takdirde konektörden düşerler.

Ferrit çubuğu konektöre mümkün olduğunca yaklaştırın. Ekran ferritin kendisine ulaşmalıdır, ancak hiçbir durumda ona bağlanmayacaktır. Halkalar ekranın üzerine de takılabilir, ancak yalnızca yalıtım yoluyla. Bu seçenek, istediğiniz iç çaptaki halkaları bulamadıysanız ve bu nedenle teller içeride sarkıyorsa uygundur. Ve ekranın ve yalıtımın üzerine sıkıca oturur.

Sonuç olarak, bu tür konektörler elde edildi. RIS-7,8,9

p7

p8

p9 Ayrıca, sistem ünitesinin kasasına bağlanacak olan ferritin yanındaki ekranın ucuna bir tel lehimleyebilirsiniz, böylece ekran devresi kapanır, bu da teorik olarak verimliliğini artırması gerekir.

Özetleme zamanı.

Maalesef osiloskopum yok ve etkisini görsel olarak gözlemleyemiyorum. Bu nedenle, güç kaynağının iyileştirme öncesi ve sonrası “saflığı” yalnızca sistemin çalışması ve hız aşırtma ile değerlendirilmek zorunda kalacaktır.

Sistemim:

CPU – Pentium 4 2.4Gh Norwood

MB – Asus P4P800 Deluxe

RAM – 2 x 256Mb DDR400 Patriot 2-2-2-5

GPU – Asus GeForce 6600 GT AGP

HDD – Seaagete 80G SATA

DVD-RW-LG

Güç-ASN 300W

Blok sonlandırılmadan önce (“sihirli teller” olmadan yalnızca eksik olan dahili elemanların restorasyonu anlamına gelir), hız aşırtma sınırı 3.2Gg’lik işlemci frekansıydı. ve 3.0GHz frekansında kararlı çalışma. çubuk 3.3Gg’lik bir frekansa yükseldikten sonra. ve 3.2’de kararlı çalışma.

Sihirli teller bize ne verecek? RIS-10

p10 Evet 3.4Gy. Ancak sistem sadece 3,2 GHz frekansında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. ama her durumda, gerçekten bir kayma olduğunu gördüm ve bunun için kredi ekran ve LC filtreleri.

Sadece, revizyondan sonra bile, daha iyi hız aşırtma umutlarınız gerçekleşmezse, güç kaynağının “saflığının” hala sistemin güvenilirliğini artıracağını eklemek kalır ve bu o kadar da az değildir.

Kablolarımı oldukça rasgele yaptım, ama yine de bence sistem biriminde daha fazla yer var gibi görünüyordu. Bazen can sıkıcı olan hiçbir tel ağı yoktur. şekil-11

s11 Daha güzel bir ekran bulursanız ve her şeyi daha güzel hale getirirseniz, bu iyileştirme sürümü moderatörlerin de ilgisini çekmelidir.

İyi şanlar!!!!

Yardım ve tavsiye için Evgeny Tretyakov tarafından temsil edilen bilgisayar şirketi “Compas-Prim”e özel teşekkürler.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.